Seguimos con muchas inquietudes acerca del cuidado de la piel. ¿Y cómo no? si estamos saturadas de información, publicidad, recomendaciones y opiniones.
Desde Sano Exeperience, tenemos un compromiso con la salud y el bienestar de cada persona. Por ello, de la mano de los profesionales adecuados, investigamos y aclaramos las dudas que se nos generan día a día.
Seguramente compartes alguna de mis inquietudes acerca de los tan populares ácidos en el cuidado de la piel. Así que me senté nuevamente con la Dra. Albani Rocheta, Médico Internista, Dermatólogo. Especialista en Dermatología Médica, Quirúrgica y Estética, quién nos explica qué son los ácidos y cuáles son sus recomendaciones generales en cuanto a su uso.
Ácidos – los nuevos alidados de la piel
P: ¿Qué son los ácidos y cuáles son los más usados en la cosmética?
R: Son sustancias químicas que al entrar en contacto con la piel van a producir efectos de tipo exfoliativo a nivel de la capa cornea, lo que potencia la producción de colágeno y actúa como efecto regenerativo de la piel. Si bien es cierto que podemos conseguir formulaciones de venta bajo prescripción médica que contenga ciertos tipos de ácidos a concentraciones bajas, en el área de dermatología o específicamente en la consulta dermatológica se utilizan estos ácidos como componentes de múltiples peelings químicos que nos permite tratar distintas condiciones de la piel como manchas, cicatrices, entre otros.
Existen distintos tipos de ácidos, cada uno de ellos con funciones específicas. Es así como se clasifican en varios grupos: los alfa hidroxiácidos (pieles normal-seca), betahidroxiacidos (piel grasa o mixta), polihidroxiacidos (pieles atópicas o con rosácea) y los hidroxiácidos combinados.
A pesar de una amplia gama de ácidos con beneficios importantes para la piel, siempre se deberá seleccionar el ácido apropiado, según la condición o necesidad de la misma, el fototipo cutáneo es decir el color de piel, puesto que no todos serán apropiados para todas las pieles. De hecho hay ciertos ácidos y concentraciones de productos activos que puedes ser irritativos en pieles oscuras. Por eso siempre es necesario una evaluación dermatológica y es importante individualizar cada paciente en los tratamientos que se quieran indicar.
Dentro de los ácidos más utilizados en el área de dermatología encontramos el ácido azelaico, ferúlico, glicólico. kójico, láctico, mandélico, salicílico.
P: ¿Los ácidos son todos exfoliantes?
R: Es importante definir la palabra peeling este término proviene del verbo “to peel” del inglés, que significa pelar, descamar, exfoliar, desprender. Entendiendo que se trata de un mecanismo de exfoliación cutánea que produce una agresión controlada a la piel de la cara u otra zona. Esto puede realizarse a través de medios físicos, químicos o mecánicos. Es decir todos los peeling van a tener la particularidad de producir un mecanismo exfoliativo en la piel.
Algunos ejemplos de exfoliación mecánica es la microdermoabrasión, exfoliación física a través de láser o nitrógeno y en el caso de los exfoliación o peelings químicos, son los ácidos ya mencionados.
En el caso de los peelings químicos, pueden ser utilizados a distintas concentraciones y mientras mayor sea la concentración del mismo estaríamos aumentando su profundidad a través de la piel, esto permite saber si se trata de un peelings superficiales, medios o profundos. Por lo tanto su acción será más potente. Es por eso que este tipo de productos solo debe ser aplicados por médicos especialistas dermatológicos.
La profundidad de destrucción depende del tipo de sustancia que se utilice, la concentración del mismo y la técnica utilizada.
P: ¿Existen ácidos humectantes? He leído que hay ácidos que mejoran las arrugas y la firmeza de la piel
R: Ya hemos comentado que la acción principal de estos productos es producir una regeneración de la piel, entre otras funciones. Sin embargo en líneas generales, si deseamos mejorar arrugas se pueden utilizar formulaciones con ácido glicólico, problemas de hiperpigmentación o manchas en este caso será con ácido azelaico, ácido cítrico, ferúlico, glicólico, kójico e incluso mandélico, de hecho existen formulaciones comerciales con componentes combinados de distintos ácidos que potencian los efectos deseados para lograr un mejor resultados.
P: Hoy en día existen muchos productos con las promesas: ¡Tiene ácido hialurónico! ¡Tiene alta concentración de vitamina C! ¿Cómo funcionan estos productos?
R: El ácido hialurónico permite recuperar los niveles de hidratación. Previene y reduce la apariencia de las líneas de expresión y arrugas, aportando firmeza y elasticidad a la piel. Estimula la formación del colágeno y la elastina dando sostén y soporte a la piel.
La vitamina C es un potente antioxidante. Actúa neutralizando los radicales libres que causan estrés oxidativo en la piel y provocan su envejecimiento prematuro (lo que se observa como piel apagada y cansada). También es esencial para la producción de colágeno en las células cutáneas que ayuda a mantener la estructura de la piel y a retrasar los signos del envejecimiento. Las concentraciones en los productos tópicos mínimo son de 8%, sin embargo se pueden utilizar entre 10-15% dependiendo de la forma activa de vitamina C que se utilice, puesto que en general tiende a ser un poco inestable. Concentraciones mayores al 20% pueden producir irritación en la piel.
P: Siempre que leo retinol y ácido retinoico, me confundo ¿Estamos hablando del mismo producto?
R: Retinol y el ácido retinoico pertenecen a la misma familia de retinoides. Son derivados de la vitamina A y no son iguales. Se van a diferenciar en potencia e intensidad de irritación en la piel.
El ácido retinoico es la forma más pura y activa de la vitamina A de uso tópico. Sólo es indicado bajo prescripción médica por sus efectos irritativos importantes.
El Retinol es un precursor de la vitamina A. Más suave. Es menos potente, menos irritante y seguro de utilizar por la mayoría de los productos cosméticos de venta libre.
La acción del retinol es rápida y sus resultados son muy evidentes: mejora la renovación celular, que disminuye con el paso de los años. Su acción es notable a partir del día 21. Potencia la creación natural de colágeno y elastina, lo que aporta más firmeza a la piel. Repara los daños cutáneos, mejora la textura de la piel, reduce las arrugas y disminuye las manchas de pigmentación.
Se debe iniciar a bajas dosis. Se puede ir aumentado la concentración de forma progresiva a medida que exista tolerancia en la piel. Los resultados se pueden comenzar a ver a partir del tercer mes.
Este producto es de uso nocturno, produce una exfoliación en la piel tras su aplicación, haciéndola más sensible a los efectos de los rayos UVA-UVB. Por ello, es muy importante utilizar siempre fotoprotectores en las pieles que estén utilizando formulaciones con retinoides.
P: Finalmente, en un rostro normal de 30 años y solo por prevención. ¿Cuál sería una rutina de ácidos diaria?
La rutina de skincare siempre debe ser personalizada, adaptada al tipo de piel y a la necesidad específica de cada una de ellas. Después de los 30 años se puede incorporar a la rutina serum de ácido hialurónico, vitamina c, hidratante y protector solar (con re-aplicación del fotoprotector cada 3 horas). En una rutina nocturna, se puede alternar entre uso de retinoides, o productos con efectos despigmentantes si el paciente así lo requiere.
Realmente lo importante es personalizar con el paciente su rutina, dependerá de su tipo de piel (normal, mixta, sensible), si presenta alguna condición médica cutánea o si debe tratar algún problema en particular. Lo más recomendable es acudir a un profesional que te guíe en el proceso.
Para más detalles generales sobre el cuidado de la piel después de los 30, visita nuestro artículo y aclara todas tus dudas.
Albani Rocheta es una distinguida médica internista dermatólogo, especialista en dermatología médica, quirúrgica y estética. Actualmente se desempeña como Médico Especialista en el Servicio de Dermatología del Instituto de Biomedicina Dr. Jacinto Convit, ubicado en el Hospital Vargas de Caracas y en otras consultas de instituciones privadas donde presta servicio, en la ciudad de Caracas, Venezuela. Cuenta también con consultas online a través de la telemedicina. Puedes buscarla en Instagram como @derma.rocheta
Este artículo es sólo para fines informativos, incluso si incluye el consejo de médicos y profesionales. Este artículo no es, ni pretende ser, un sustituto del asesoramiento, diagnóstico o tratamiento médico profesional y nunca se debe confiar en él para obtener un consejo médico específico.
